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基本上看到這種文，就覺得很討厭，都覺得水族館及飼養的人都
有問題！連一點養魚的基本常識都不知道就買，要養就要做功課
，這種行為真的很不負責任！
養水的方式其它大大有補充，小弟不在詳述！
給你其它資訊！
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魚缸尺寸(CM) 容量(L) 建議飼養魚的數量(隻)
小型魚(3~4cm) 中型魚(6~8cm) 大型魚(10cm前後)
30*20*26 13 10~15 2~4 ******
39*20*30 20 15~20 4~6 ******
45*24*30 25 20~25 4~6 ******
45*30*30 35 20~30 4~6 ******
60*30*30 45 30~40 5~10 3~4
60*30*36 55 30~40 5~10 3~4
60*30*40 60 30~40 5~10 3~4
75*30*45 80 100~150 10~20 8~10
75*40*45 110 100~150 10~20 8~10
75*45*45 120 150~200 20~30 10~15
90*30*45 100 200~250 20~30 10~15
90*40*45 135 200~250 20~30 15~20
90*45*45 150 200~300 30~40 15~20
以上資訊來自---熱帶魚飼養法與繁殖,渡邊哲夫著-綜合出版社出版
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水族玩家的配備
這是我以前收集的文章，及我自己的一些經驗，給一些新手參考一下吧
魚缸分壓克力缸及玻璃缸，玻璃缸分強化及一般玻璃缸，尺寸有許多種，缸子
可買現成或訂做，現成的缸子較便宜，訂做的缸子可以變很多花樣，例如在裡面
隔個區域做內部滴流過濾，或做成底部過濾式缸等
我自己比較喜歡訂做，因為一般缸子深度不深，大都為1.5呎，草缸造景不漂亮
壓克力的優點
透明度高、刮痕易修補、美觀、破裂時很安全、重量輕。
壓克力的缺點
容易老化壽命短、較易刮傷導致模糊、耐壓度低易變型、價格昂貴。
一般玻璃的優點
較不易刮傷、價格便宜、壽命長、耐壓強。
一般玻璃的缺點
透明度較差、破裂時非常危險、重量重、刮傷可修補。
強化玻璃的優點
較不易刮傷、壽命長、耐壓特強、破裂時較安全。
強化玻璃的缺點
透明度較差、價格高、重量重、一旦刮傷不易修補。
缸子的造型也千奇百怪，有海灣型、子彈缸，拱型缸、方缸、長型缸、琴型缸、
彎角ㄇ型缸、連缸等、可依喜好選擇，一般來說長型缸是最佳選擇。海灣缸比較漂亮
還有如果有養會跳的魚或古代魚建議要加蓋子，否則極易活魚跳缸變魚乾。
缸架
缸架一般可依缸子造型搭配選用、有木質及鐵質、鋁合金等、可買現成或訂做
底砂選擇
大磯砂：中性，顆粒約2~5mm大小，黑灰色的砂子，呈圓狀，選擇適當大小可以種植水草
及養魚。下面鋪大顆粒，上面鋪小顆粒比較好。
美國矽砂：偏中性，1~4mm細小的顆粒，又稱矽砂，色澤明亮，適合種植水草及養魚。可是不要買到家的美國矽沙，有的有參珊瑚沙，會使PH不斷上升，對水草不好。
荷蘭矽砂：偏酸性，1~4mm細小的顆粒，色澤比美國矽砂暗，比重較輕，適合種植水草及養魚。
溪砂：大都是自行採集，依採集地點不同呈現不同的酸鹼度，顆粒比大磯砂尖銳，大小
不均勻，造景自然，使用前需測試酸鹼度，適合養魚。
珊瑚砂：死珊瑚碎粒及貝殼粒組成，鹼性，白色亮眼，可充當過濾材，適合鹼性魚類及海
水魚，不能種植水草，長藻類時清除不易。很多人都喜歡用這種沙養孔雀魚，可是我的經驗還有一些在冰藍大那裡聚會網友的建議都不適合，因為孔雀治療很多時後都需要加鹽，用珊瑚沙養孔雀魚生病不易治療。
黑金砂：中性砂，色澤呈亮黑，可將魚隻色彩豐富。
彩玉石：約略呈中性，顆粒很大，色彩變化豐富，有裝飾的作用，但較不自然。
基肥砂：含有肥料的沙粒，是屬於人工產物，一般是鋪設在水草缸的下中層。上面必須在鋪不含基肥的沙子。
過濾可以分機械(物理)、化學、生物過濾，其中以生物及機械過濾最重要。
機械過濾：一般以白色過濾棉、羊毛絨、採用流水通過留住殘渣，廢物等方式。白色濾棉比較好用，可培養硝化菌，有可以過濾雜質。更換時候直接丟掉即可，可是不要一次全換。
化學過濾：以水流通過活性碳、離子交換樹脂、麥飯石等吸附或交換元素等。通常外面養水比較會用到，用於過濾系統其實沒有什麼好處，且很快就會失效。
生物過濾：利用微生物分解硝化水中有害成份。我通常都直接加入淨水粉，含有淨水劑及粉狀消化菌，保存時間比較久。
上述過濾方式全部採用會最好，最差也要有生物過濾。
濾材種類
過濾綿、羊毛絨：僅機械式濾除過濾雜質，需定期更換清洗。
活性碳、吸氨石、麥飯石、離子交換樹脂：利用化學吸附過濾，需定期更換、清洗及曝曬。
石英石、陶瓷環、滴流球、粗細生化綿：可長期使用，除滴流球有自淨作用外，其餘仍須作部份定期更換，以生物附著過濾。
草泥丸、泥炭土：含熱帶水質之元素、可軟化水質及降酸，是屬於定期更換的濾材。一般草尼丸比較好用。
底部過濾：以龐大的砂層當做生物過濾，作法是以導管或底部浪板鋪設在底砂下方，利用沉水馬達或空氣幫浦氣舉，將水流經砂層抽出或舉出水面，因砂層含氧充足可以利用大量硝化細菌過濾分解所以效果很棒，缺點是須定期清洗底砂，否則容易堵塞造成厭氧區，反而易產生硫化氫等劇毒。我的經驗用於養魚或養草，開始效果很棒，但是過了半年後會很快水質惡化，草也長不好，魚也容易生病。
海棉過濾：利用細緻海綿之孔隙附著硝化菌過濾，一般俗稱的水妖精即是此種，作法是用空氣幫浦氣舉使水流經海綿而過濾，許多七彩及小型魚即採用此方式，但若不經常換水和清洗海綿則效果大打折扣，也不適合水草缸且幫浦聲音大很吵。
上部過濾：使用粗細海綿放置於上方長型過濾盒內，利用揚水馬達抽水，強迫水流經過的過濾方式是典型的機械過濾，但使用久了也有生物過濾的效果，但水聲過大，水流沖下水面造成曝氣，易導致二氧化碳流失，所以也不適合水草缸，但去除雜質效果一流，換洗濾才也最為方便。
滴流過濾：改良上部過濾之缺點，採用層層相疊之滴流盒，盒內放置不同濾材，使水流慢慢滴流經濾材，可依個人喜好變化高度和濾材種類的過濾方式，效果驚人，另有一種在缸內角落隔出小空間，內部放置滴流濾材也算是滴流的一種，過濾後的水質非常好，目前也使用在水草缸，不過可能須要增加二氧化碳的加入量。滴流過濾由上而下建議採用物理、生物、化學過濾材。效果很好，換洗也方便，只是二氧化但量要打很多。
圓方桶過濾：外部過濾之一種，利用進出水管連接缸內水體，藉進水口高低差將水引進圓或方桶內，桶內放置層層不同濾材過濾後再經由出水口連接雨淋管注入缸內，價格非常昂貴，過濾效果強，靜音，極適用在水草缸，可以與許多周邊配備搭配使用，如擴散筒，紫外線殺菌燈、表面油膜去除器等。
沉水過濾：將沉水馬達及濾材放在小容器內，使用時完全沉入水中放置在魚缸一角之過濾器，佔空間但可以採多種方向進水，並且可以直接除去表面油膜或與底部過濾併用，效果尚可，適合小缸或魚隻少的缸子及水草缸，聲音小且價格平實，是屬於輔助型的過濾器。
溢流式過濾：大型的缸子在缸內角落利用玻璃隔一個空間，空間內底部玻璃打個洞，利用沉水馬達將水打出，而外面的水流可順著較小空間水位高而流入，可過濾雜質又可去水面上的油膜，我目前是使用此種方式加上圓桶的組合。
流砂過濾：圓型密閉的筒子連接兩根管子，筒內裝入一半左右之細砂，一根長的直通底部細砂層是進水管，一根短管僅延伸筒內少許為出水管，筒子吊掛在缸外，將沉水馬達接至進水管，進水會翻攪砂層，調節沉水馬達流速，使砂子翻攪高度低過出水管，避免砂子流入缸子，借水與細砂中硝化菌翻攪達到過濾目的，因為無沉澱堆積問題，故硝化菌培育一流，是絕佳的生物過濾器，但無機械過濾濾除雜質的功效，是屬於輔助型的過濾器。
外掛式過濾器：開放式的小盒內部有小型抽水馬達，盒內放置海綿等濾材，吊掛在缸壁上，借延伸入缸內抽水管抽水入盒內，過濾後經導流溝流注缸內，適用小型缸，可稱為小的外部過濾器，因回流時產生曝氣，所以也不適合水草缸，生物性過濾效果也不是很好，適合小缸子。
加溫系統：
加溫器是熱帶魚在渡過寒冷冬天中不可少的器材，它大致分機械式及電子式兩種
，機械式的加溫器是利用金屬熱脹冷縮之特性來穩定熱度，但由於不能完全沉入
水裡，並且調整溫度困難，再加上長期使用會使接觸點因火花而黏著在一起，我自己就曾經造成煮魚湯等慘劇，雖然比較便宜，所以不建議使用。
另一種是使用塑膠套保護之石英管，由一組吊掛在缸外的電子控溫盒，盒內延伸
出一條感溫器到缸內，石英加溫管再連接至電子控溫盒，由於需分開購買，且線
路較多，所以較貴，也不美觀，但控溫準確，方便，也可依需要購買不同瓦數之
石英管搭配，彈性較大。
尚有一種一體成型的加溫管，是無法調整所需要之溫度，溫度固定為29度C稱之
為恆溫29加溫管，價格較便宜，使用時要配合自己缸子之大小。
加溫器擺放不行接觸到底部砂層，僅有水草缸專用底部加溫線可以放入砂內使用。
一般習慣利用1公升水搭配1W的方式使用。
CO2系統
鋼瓶：有鋁合金及鋼瓶兩種，容量也有數種，鋼瓶較重較便宜，鋁瓶較輕較貴，至於耐用程度差不多吧，我因實驗關係常到氣體公司，有問過她們工程人員，缸瓶通常不可腐蝕，看底部如果有腐蝕就要更換了，所以自己買回的缸瓶如果可以可在底部上兩三層防水漆，可維持缸瓶耐久。另外缸瓶通常有個六角形的防爆頭，耐壓大概在100-150公斤左右，而缸瓶耐壓為250公斤，安全上沒有什麼顧慮。另外買鋼瓶時後可拿個東西敲鋼瓶，聲音清脆響亮表示鋼材的延展性佳，耐壓也夠，如果沒有清脆響亮的聲音，最好不要買。也不可以拿其他的氣體鋼瓶來裝CO2，因為各種氣體的壓力不同，CO2的壓力最大，拿其他氣體瓶來裝會有爆炸的危險。
電磁閥：是利用電來控制開啟及關閉的開關，可以和定時器配合使用，通常附有高低壓錶，可以看出鋼瓶CO2剩餘量及出氣壓力，還有微調旋鈕，控制出氣量。我自己並沒有使用電磁閥，只使用雙表器閥，因為我晚上還是習慣繼續打CO2來維持其PH值，也比較符合自然界情況，而且魚跟水草也都還好。
細化器：玻璃或塑膠置的杯狀體，上面有一層陶瓷製的板子覆蓋，CO2氣泡即利用陶瓷板
上的毛細孔溢入水面，使用時不用與沉水馬達等裝置配合。我的經驗容易阻塞，所以我使用擴散桶。
計泡器：專門用來計算CO2通過量的裝置，是以氣泡的方式來顯示。一定要買，否則不容易控制CO2的量，不用買高級，聖亞一個不到100元。
逆止閥：防止水流逆流的塑膠小筒，只容許一向進入。另有玻璃製之高級品，不過還是要
另外安裝塑膠製的才安全。買的時候儘量不要買便宜貨，我的經驗都會漏水，水會回滲到鋼瓶，容易造成鋼瓶內部腐蝕，或回滲到電磁閥造成損害。
擴散筒：圓筒狀的筒子裡面裝有擾亂水流的材料，上下各有一個出口，其中一個另裝一小
出口，是為了安裝CO2高壓入氣管，比細化器更加有效果的融入CO2用之器材，配
合沉水馬達或圓桶過濾器的擴散筒，在圓桶中配合使用時有兩種方式，一是裝在
出水管，一是裝在進水管，在出水管處安裝氣體細化效果較差，但是安全，而在
進水管安裝則細化效果較佳，但氣泡會干擾馬達扇葉，可能造成嚴重的後果。另外因為會有殘留CO2的現象，而造成CO2過量的結果，所以使用前須調校好CO2的出氣量。
燈具
燈具的材質概分兩種，一是塑膠，一是鋁合金、一般建議用散熱較佳之鋁合金材質。
燈具內燈管的數量有1支、2支、3支、4支，其中單支只適合純養魚的缸子，雙管以上用於較需要光源之水草缸及大型缸，長度則和缸長一樣或略短，盡量不要買縮燈，以免因為燈管較特別，造成購買的困擾。
燈管則可分下列數種，但不管是哪一種都不可以用到燈管壞掉才換，因為那時候你的水草大概也死的差不多了，原因是燈管壞掉其波長就會衰退，對植物而言衰退到一定程度時候就會造成植物死亡，另外換燈管時候也不可以一次全換，必須一次換一跟，因為比方說你現在的燈管波長為600，但過了半年也許變為580，突然全換時候，雖然用的是同樣的燈管，但等於從580變為600，植物也會不適應停止生長，龜毛一點的草就掛給你看。
植物燈：植物燈是最適合紅色系水草及紅龍缸的燈管，但因為穿透率較差，所以不適合高缸，且色溫8500k使水草看來較不自然，又易生藻類，不過其光合作用之助力最佳。種紅色水草可以試試看。
三波長太陽燈：太陽燈其高峰值乃在紅藍綠三波段內，所以效果很好，穿透率也不錯，是大眾型的燈管，色溫6000k適合水草缸及一般魚缸使用。我都是用NEC的太陽燈管，我覺得並不會比一般ADA植物燈差，只是比較不耐用，大概6個月就必須換燈管了，但價格絕對滑算。
PL燈：U型燈管的加強型太陽燈即稱為PL燈，易產生高溫，但體積小亮度足，所以近來也被大量使用，有13W及9W等小尺寸，非常適合小型缸強化照明，但易生藻類，是屬於白色的光源，穿透率不錯，色溫較不自然。
ADA-NA燈：是專門用在水草缸而製造的，其穿透率佳，8000k色溫自然，亮度足，非常適合做專業的水草燈，但價格稍貴，若能採用專用燈具效果超好。
金屬鹵素燈(HQI)：最常採用吊燈式的燈具，有穿透率佳，光源成點狀的優點，非常適合在高缸中產生陰影區域的特殊效果，但耗電量大，熱度高，價格昂貴，又需要專業安裝等缺點，使其較少人使用。
水銀燈(HQL)：雖說不適合用在水草缸，但是因具有強光之效果，所以早期還是有不少的人使用，不過現在大部份的人已開始捨棄此種燈，而改用HQI燈了。
藍燈：泛著青藍色光源的藍燈是海水缸及慈鯛缸專用，其有促進軟體成長的效用。
冬天到了別忘了加溫器
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使用要點如下.
1.先洗乾淨先用一桶水試用，確定溫度無誤1-2天才放入魚缸。
2.加溫棒至入水中才可插電..拔掉插頭.才可拿出魚缸。
3.必須配合溫度計使用，以確保水溫無誤。
有空去這個友站做做功課
很多資訊由此來的！
http://aquabook.idv.tw/cgi-bin/leobbs.cgi
還有其它
http://coralbbs.twbbs.org/cgi-bin/leobbs.cgi
http://www.cfish.idv.tw/bbs/index.php?sid=WnDS3l&sid=WnDS3l |
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狗仔卡
發表於 2005-9-21 10:32:42
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