引擎相關知識III-進階引擎篇

小海

引擎
要寫這裡我想這是很多人心裡的最痛！也是我的最痛，我怕的是我詞不達意，誤導了別人，讓人的引擎死得很難看，但是看到很多人在引擎方面又讓人痛苦不堪，我暫且先寫一些出來，但我要說明的在調引擎都是聽引擎的聲音來調，這都是跟著感覺走的東西，聲音要如何去形容，聲音很大聲？是大到什麼程度？或是車子有怪聲，是吱吱的聲還是嘶嘶的聲音？形容那一種聲音我想這對任何人我想都是一個很大的問題！但願大家都能体會，讓你的引擎都能頭好壯壯！平安無事！ 但是我希望大家在往下看下去之前先看看引擎說明 手工引擎 引擎壞了怎麼辦？壓縮緊的迷思 引擎的調整 引擎分解
在我們調引擎之前我們要先了解一些事情，也就是說調整引擎之前要先知道一些小細節，這樣才不會被一些因素所誤導了，但是我希望是要大家先去看看引擎說明再看下去！ 1 .模型用的引擎很怕空氣中的濕氣，也就是說當天氣的陰晴會影嚮引擎表現，也就是在陰天所調的引擎設定在晴天時會有變化的，一般來說都是會變得比較吱。 2 .有些引擎會挑排氣管，如PIOOC的引擎，那引擎很悍，但是你要是用非他們本廠的排氣管，大部份都是有一點水土不服的，如果怕的話用什麼牌的引擎就用什麼牌的排氣管，再不然就是參考一些玩家是如何搭配的。 3 .不要用飛機用油來使用在車用的引擎上，引擎在正常時是好像沒有多大問題，但是這個正常可能維持一兩桶油而已，當你聞到排氣管排出的煙有燒焦味，那可是要小心了。它燒掉的可是潤滑油，引擎再潤滑不足通常死得很快，有人在五分鐘內弄死了一個引擎，所以不要想說只有飆不到兩分鐘，要讓引擎死得快，不用三分鐘！而油的品牌可以不管，但最好是使用25%的，為什麼？很簡單，因25%的油會使你的引擎爆發力足，而且引擎的潤滑度夠，這也是為什國際的比賽規定要使用25%的油的主因，而那所謂5%10%15%的油會使你引擎的爆發力較小，你會一直鎖油針使引擎的爆發力出現，但是進油量就變小了，進油量小相對的就是引擎的潤度就變少了，所以我會一直建議各位使用25%油的主因。 4 .有些原廠所附的排氣管都是空管，也就是沒有內膽的排氣管，吵死人不打緊對引擎的傷害更是無形的，有內膽的排氣管就是當引擎排氣出來時先到達一氣室，造成回壓，它可以限制一下引擎的轉速，而且會讓引擎的低速比較好，而且我們所使用的引擎是沒有油幫浦的，利用回壓的力量把油從油箱壓進引擎，供給油料，如果是無內膽的排氣管則會讓引擎毫無限制，那引擎的無時無刻在超轉，引擎死得快不是沒有理由的！請不要小看排氣管，排氣管的設計好與不好，我常用我們在噴水的水管來形容排氣管，好的排氣就像我們在噴水時，要是我們的水管捏得剛好，則水量很大而且水噴得很遠，捏得不夠則水像是在尿尿一樣，這就是空管無內膽的情況，捏得太緊則會水量不足，就好像有人為了好看，21級的引擎用10級的排氣管！所以請換用正常用的排氣管也就是一般人在說的加速管。 這是真正的加速管，如果不會選擇很簡單，看看是否有FEMCA或是EFRA的檢驗編號就大致上不會錯！ 5 .記得空氣濾清器要灌濾清器油，不管是平跑車房車或是越野車！ 6 .引擎一定要先磨合過！原因請去看看引擎說明。 7 .引擎要熄火時千萬不用任何的物品去〝擋飛輪〞來讓引擎熄火，想想看引擎中的活塞很努力的在推著曲軸轉，你去〝擋飛輪〞讓它熄火，那活塞下的那一支連桿會不會痛啊？勇敢一點！用手去塞排氣口，不會很燙的！
引擎的調整 調引擎先得認識化油器： 在左邊的是主油針，也可以說是高速油針，在模型的引擎設計如果把油針順時針往裡鎖，引擎的高速反應會比較快，就是引擎會比較吱，但是千萬不要毫無節制的鎖下去，那會使你的引擎供油不足，也就是讓你的引擎潤滑不足，會讓你的引擎很容易磨損的，原因請去看看引擎說明。 中間的是怠速油針，也就是Slow油針，引擎的怠速就是調整這個油針的，順時鐘往裡鎖怠速會較高。 右邊的是副油針，這就是我們所謂的低速油針，主要的是在調整低速也就是摧油時的初期反應，順時針往裡鎖低速的反應會比較好，但是記得它與主油針都一樣，千萬不要毫無節制的鎖下去，那會使你的引擎供油不足，也就是讓你的引擎潤滑不足，會讓你的引擎很容易磨損的！
在正式進入主題之前我還是要說明一下，調引擎有各種手法各有不同，但是用什麼方法都是各人所体會的不同，習慣不同，但是所找的都是同樣的引擎調出來的那一個點！喜歡習慣了就好！
不管是新的引擎或是引擎想要重調整，先把主副油針﹝反時針﹞退出來；再發動引擎，此時引擎的怠速會太低，請把怠速調高，但是要記得不要把這種引擎的怠速想調像實車很低的怠速一般，如果你要調到那樣子，我想你會很痛苦，因為會一直熄火，引擎它也很痛苦，因它很難作到，所以調到引擎放著不會熄火為原則。 再來就要來調引擎的油針了，一般我們所看到的﹝或許那些老板不會讓你看到﹞大都是先調主油針，主油針就是要先設定高速出來，摧一下引擎此時引擎應是吐了一大口煙再往高速跑，但是高速上不去，或是接著就熄火，這就是引擎太富油了，再來我們就開始轉動主油針，先作粗調，摧一下油門不放，再鎖主油針，鎖到引擎快吱起來的時立即回油！﹝我所擔心的問題就在這裡，這個快要吱起來的點在那裡？是什麼聲音？每個人所聽的感覺會是不同的﹞再摧一下油門，看看是否高速像剛剛一樣，先是一大口的煙，再往高速跑，但是和第一次摧油有所不同的是，引擎高會比較出來一些了，現在高速夠不夠快先不管，我們再來調低速，慢慢的把副油針鎖進去，鎖到引擎的怠速變高了，再把副油針退回約半圈，再摧一下油門看看，引擎應會比較順暢的往高速跑，而此時的怠速會昇高請再把它調回到正常的怠速，再來就是要再細調了。 有些引擎如Novarossi系列，很多都是有第四支油針，但請注意在那副油針的對面一邊，一般都是銅的，那支油針一般我們都是稱為中速油針，也就是那支油針是可以調整低速到高速的起始點，如果對那油針不是很熟的情況下，請小手勿動，如果動了，請把它調回去到油針與化油器的主体平就可以了！ 在調油針時要注意，我看到很多人在調油針是半圈半圈的鎖或退，天啊！那是會調出一個怪物的，我希望在細調時請以時鐘一般，分為12格，每次以五分鐘五分鐘的角度來調，記得千萬要記得！ 在細調時先摧一下油門看看引擎的的反應，但是第一次摧油絕對不準，絕對是煙很濃，而且是先頓一下再往高速跑，那是正常的因引擎內有積油，在第二次摧油門時﹝絕對不要拉剎車﹞，細聽引擎的回油時的反應，如果是怠速先高後再低下來，那表示副油針還在富油的狀態下，可以再鎖一點下去，請再試到摧下油門引擎的回油反應是幾乎回油時怠速立即回復，這支副油針就大約可以說是設定完成了，而主油針就比較方便試，用下來跑的比較準一點，放下來直接摧油門，看看就可以知道高速到底夠不夠，但是不要像有位朋友一樣，用FC三掃氣硬是想要有人家八掃氣的實力，還對國產的引擎很失望，我真不知道該如何做了！高速有快要看引擎而定，對引擎不要太過於強求！否則大家都會很痛苦很難看的！ 以上是我在國內所看到的調法，而在國外我看到的調法可是有不同，尤其是歐洲的車手，他們大都是先調副油針，把副油針先鎖到副油針吃不到油，﹝希望大家都聽過引擎吃不到油是什麼聲音！﹞再慢慢退出退到副油針吃到油，再調主油針，這方法我感覺很好用，但是若是沒有很細心的去調，往往都是副油針設定得太進去了！ 最近的幾天發生了幾個恐佈的個案，都是跟調引擎有關的事，我一再的強調引擎的動力夠用就可以而且不要把三掃的引擎調到有八掃的實力，但是很多人對於這個極限還是有很大的誤解，一知道鎖了主油針會讓引擎的輸出更大，就是有人會毫無限制的鎖下主油針，因此有很多的恐佈的情況，那最常出現的問題就是連桿斷了！
手工引擎？
另外，我看到有些人會去改引擎，不是不好！但是要先去了解為什麼那會是一個手工引擎！什麼叫手工引擎！因我也看到有人因修改了引擎而讓引擎提早下課的！也是連桿斷了！ 一聽到手工引擎好像就有好多人會肅然起敬！這也真的是要肅然起敬的，因這種引擎都是改裝廠以他們的經驗去改裝一顆引擎，但是與其說改裝不如說是修整一顆引擎，因當你拆開所謂的手工引擎你也會失望的！修了什麼？改了什麼？值得你花大把的銀兩去購買？看不出來的！除了研磨較為平滑以外，實在是看不出有什麼過人之處，但是它硬是比較兇！
這是我現役中的JP手工引擎，它的內膽是經過篩選過，另外也作過所謂的真圓度的配對，當然為了進排氣的效率也在進氣孔道上作了一些倒角。在活塞的材質上另有再作含矽處理。
這是曲軸，在上圖的左側可看出這曲軸經研磨過，而且在進氣孔也就是中間進氣口的上端也研磨過而延長進氣時間。 這圖的出氣口，也就是我們俗稱的喇叭口，很明顯也作了研磨處理，而在右下方有兩個配重的處理。
其實所謂的手工引擎它所修改的地方不外乎就是就引擎的穩定及高速的反應再加以提昇，一顆引擎正常出廠時都有一般的水準，但是由於是量產的產品，多少會有一點誤差，更不可能會一顆一顆的去作更進一步篩選，這也就是我們在購買真車同樣會遇到的問題，為什麼同樣同時購買的車子為什麼有人的引擎比較兇又省油，為什麼有人的引擎會無力又耗油，這也就是品質上的誤差，而且要作到完全都一樣，那幾乎是不可能的事！所以說與說是手工引擎應可以解釋為〝手工〞去挑出來的引擎，而經一些研磨修飾，讓引擎的進排氣效率更快而己！所以說所看到的手工引擎大都是修改進排氣孔道，讓進排進排氣效率更快更高而己，而不是用〝手工〞去做一個引擎！好像有點失望吧？ 說得那麼簡單，那我們可不可以以那些手工引擎依樣畫葫蘆來〝手工〞一下下！答案是可以，改了之後引擎會不會比較兇？那是會的！但是你改了之後會發現好像引擎的壽命變短了，為什麼會這樣？而是你可曾注意到一點就是引擎的平衡問題？你看過JP的引擎在曲軸部份有開了兩個小洞，那是在作配重用的，也就是注意去感覺看看，在摧了手工引擎是否振動較小﹝麻麻的感覺﹞而一般引擎會比較麻？這就是所謂的引擎平衡性，﹝這好像是我們真車輪胎要作平衡是一樣的道理﹞，如果無法作平衡，那引擎內的大小培林及各個機件是否能承受那種振動，尤其是現代的引擎動不動都是兩萬轉以上，更甚者有四萬三仟轉！ 這也就是說為什麼買不到手工引擎的內膽主要的因素，因那都是連曲軸都是要作平衡的，而另外一個手工引擎會比較兇而且會比較耐久的是因為那引擎內的氣缸及活塞都是挑選過的，也就是挑選真圓度較高的氣缸及活塞來配對！說簡單一點你可曾注意到當你用手去轉一個五佰CC的玻璃杯﹝就是木瓜牛奶用的五百CC大杯子﹞是否可以感覺到那不是很圓嘛，對了！那就是真圓度！而那真圓度不是每套氣缸及活塞都會是一樣的，那都是要去配，也有可能是千中甚至是萬中選一的，所以那也就是貴的地方！ 另外有幾家廠所改的真的是改變了引擎內部份的材質，如曲軸的硬化，這也是另一種的改裝，﹝好像跟〝手工〞扯不上什麼關係哦﹞，但是研磨後再強化，那也是另一種〝手工〞的作法！ 如果你作不到在引擎的氣缸及活塞作千中甚至是萬中選一，或是跟本沒有辦法去作平衡，要自己去手工一顆引擎，我勸你，多花些銀兩會比較實際，而那種真正手工引擎會讓你有一種力道用不完，而且壽命會較長的感覺！因它強化過，因它配對過！有機會玩玩手工引擎會讓你有另一種感受，就像我常說的那是〝男人的引擎〞！
引擎壞了怎麼辦？壓縮緊的迷思
這是很多人玩引擎最後會遇到的問題，就像是斷了連桿，換了連桿是可以用的，但是在連桿斷了又傷到了活塞時，那必須連活塞、缸套、連桿一起換。而在引擎的好壞一般都是在看所謂的壓縮好不好，這絕對嗎？在我看來這不一定是正確的，我有遇到一個朋友的引擎實在是兇得很，但是那個朋友郤說是引擎的狀況不好，因為壓縮軟了，但是我看了一下，我覺的那是一個很正常的狀況，而大家在以往都是以引擎很緊，而且是要緊得有點轉不過去的壓縮，那才叫正常，但是據我的了解，現在的引擎好像比較不會那麼緊了，我想原因不外乎是減少磨擦，這樣引擎的溫度不會太高，而且在阻力小的時，轉速可以拉得更高！而一個引擎的狀況好不好是如何看出來？看壓縮嗎？各位不要要求太多，你的引擎只要高速拉得上去，低速力道夠，怠速穩定，那壓縮好不好，有何關係？如果己符合上述的標準，那什麼叫引擎狀況不好？ 而一個引擎若是真的是己經是過度的摩損，如何看出來？你看看那引擎的怠速，如果怠速下轉速愈來愈慢而熄火，或者是根本調不出怠速，那也就是可能是己磨損了！該換了！而換內膽可不可以？絕對可以，但是據我的經驗，內膽最好是換了之後再用到虛了時，就可以讓那引擎退休了，為什麼？因換了內膽一次之後那引擎再用到虛了，那時的曲軸及引擎內的大小培林都己產生了很大的虛位了，如果你全部都換，那價格與買一個新引擎差距己不太大了，而引擎的狀況真的就很差了，所以直接升格買新引擎了！ 另外還有就是萬一不幸，引擎是吃了鐵牛運功散，那直接換新引擎，不必再考慮了，那時的曲軸及引擎內的大小培林都己掛起來看，產生了很大的虛位，根本不必再救了！
這都是在調引擎時把連桿吱斷的實例	這個引擎更可憐連桿被吱斷了不打緊，這引擎的主人在拆下引擎後蓋時更把活塞裙勾破了！慘！
這是一顆JP 21級的手工引擎，在調整時調得太吱再加上引擎的主人硬是要用紅色的油較便宜！可悲引擎好像比較貴哦！	我不是要說台灣的引擎不行，而是要說拜託！油不要用紅色的，引擎是三掃的就不要硬要調出八掃的實力！
這是RB的引擎，這引擎的主人對於高速的最高點一直在作試探，結果就是連桿斷了，並且出怪手！	有人會唸經嗎？超度這些無辜的引擎！ 而且不要再發生這種事了！

　 轉貼自http://service.hobbyplayer.com/doc/tech/engtne.htm